車行過一田園，金黃的穗禾彎身低腰，隨風搖曳，好一片豐收的景象，來自上海的夥伴覺得這彷彿是稻熟的畫面﹔但，來自北京的夥伴深信這是另一品種的麥熟﹔可惜都不是，這是青康藏高原特有的穀物，也是藏人的主食─青稞。大家都是第一次見到，它的結實有點像麥，可是小一點，毛多一點﹔有趣的是：原來從南到北，大家心目中豐收的畫面是那麼相似的啊。 將青稞炒熟後磨粉，吃的時候加一點酥油進去，用手揉成一個的小團，就可以送入口中了，這是藏人三餐的主食一糌粑。我們吃的糌粑是餐廳已經先作成一塊一塊了，只見同行的人都是吃一口就敬謝不敏了，因為淡而無味吧！可是細細品嚐這糌粑，剛送入口，有一點淡淡的奶香﹔咬開會有一股曬足了陽光的植物香味在口中散開﹔細嚼兩口特有的榖類甜味令人捨不得嚥下，要多嚼兩口。沒有經過太多烹調手段處理、調味料的裝飾，反而讓青稞原來的味道，得到完整的表達。 一連吃了幾個糌粑，不免要來一口茶解解渴囉，正好品嚐另一項藏人的特色食物－酥油茶。這又是項眾人淺嚐即止的東西，可能是不習慣喝茶加奶的味道吧，對已經習慣喝奶茶的人，應該就比較能接受這個味道，只是奶味更「濃烈」一點，茶味更重一點，還有一點比較不同－它是鹹的。此外，其實還是蠻香濃好喝的。  

|一群人圍攻著一個人，不斷的出言挑釁，爭論的面紅耳赤，連肢體語言都顯的有些粗暴，火藥味十足。 第一次在藏傳佛教的聖地－塔爾寺看到這樣的畫面，不免錯愕、震驚。也許是讀出了臉上詫異的表情，導遊趕緊解釋，這群僧人正在進行「辯經」的訓練，透過眾人反覆詢問，受試者以雖千萬人吾往矣的決心和霸氣，舌戰群雄，為心中的真理辯護。所謂「真理越辯越明」，應該是這樣吧！ 小蟹子突然想，如果小時後受過這樣的訓練，不知道抗壓性會不會比較高、衝突管理會不會比較好、面對挫折會不會比較勇敢、處理不同意見會不會EQ比較高呢？ 關於「辯經」的規則，請參考：http://www.a-mita.com.tw/libe/story/story18_bg.htm

在西藏旅行，名山大川屢見不鮮，古剎聖寺隨處可見，不斷的雄偉，不少的壯觀，對感官和心靈上都是一再再的震撼和衝擊，幾天下來也酌實有不堪負荷的饜足感。倒是來到這處林園，給人小巧清新的感覺，有點像大餐後的甜點，爽口又令人回味無窮。 這是「羅布林卡」，藏語意為「寶貝花園」。說「花園」的確是貼切的形容，走進這裡花木扶疏、蟲鳴鳥叫，還不時可以見到樓台水榭點綴其中，空氣中流露著悠閒瀾漫的氣氛，不像是在西藏，倒像是一處江南園林，卻因著主人的雅興蓋起了幾棟藏式的建築，也不雄偉高大的震懾人，就只是恰如其分精巧的立在那兒。在園子裡遊逛著，總覺得身旁轉角，就會見到小兒女嬉戲、笑鬧的身影，那閒散的情調，讓腳步輕快了幾分。走進屋內，雖也有不少宗教物品的陳設，但是也都簡約了起來，加上光線充足，有點像是家中的小神龕，平易近人，卻又不失其莊嚴鄭重。 這兒在1959年開放改革後，被規劃為群眾休閒林園，夏天逛林卡，成了拉薩居民一項休閒活動，然而這也恰巧說明了這園林非凡的出身：「羅布林卡」始建於１８世紀，是達賴的夏宮，也是歷任小達賴１４歲以前生活和學習的居住地。突然有些感動，縱然天生不凡的命運和天賦，但是孩子畢竟是孩子，一個花香鳥語、陽光、水充滿的園子，比較有人氣，也比較能給孩子一個快樂的童年吧，這應該也是藏人教育的智慧吧。

「巴桑」藏語是「星期五」的意思！「巴桑茶館」應該可以翻譯成漢語的「星期五餐廳」吧！那麼英文是不是可以解為「T. G. I. Friday」呢？  看著這個招牌，想起多年前正值花樣年華，剛認識凡夫，Friday也剛到台灣設點，凡夫的辦公室樓下正好開了一家。一日，搭計程車趕赴約會，匆忙間，告訴司機「到ｘｘ路的星期五餐廳」，只見司機一臉無法認同地說「小姐，啊你怎麼年紀輕輕就…」，聞言趕快解釋「不是你想的那種星期五餐廳啦…」，司機又言「我知道啦，都一樣啦…..」繼續一篇萬言的勸世論述…，叫人真是不知如何是好。 聽說藏人為小孩命名不是有太深的著墨，常常是星期五生的就叫「巴桑」，因此在這，可以遇到一堆同名的。運用一下想像力，「巴桑」、「星期五」、「T. G. I. Friday」、「星期五餐廳」因為文化背景的不同，可以交織出許多有趣的故事呢？ 

就像台北不代表台灣，倫敦不代表英國，心裡想著想要多了解一點西藏，就該到首府拉薩以外的地方看看，因著這樣一個簡單的念頭，便往日喀則一探究竟。 從拉薩往日喀則要沿著跨國公路─中尼公路（中國─尼泊爾）前進，單程約需７個小時，不誇張就是足足７個小時。雖說是「跨國」、「公路」，說穿了，就是一條砂土、石子鋪成的簡單道路。有多簡單？沿途沒有任何的休息站（解手之處）、補給站（進食處），甚至連路燈、路標、道路標線等設施都不曾見過，於是車子就在一片茫茫前途中行進，真的很懷疑司機大哥怎麼不會迷路，還是其實他迷了幾次路、擾了很多圈，只是沒有被旅客們發現而已。 路況差就算了，更慘的是，可能也因為知道路況差，怕把新車、好車給震壞了，所以這一段日喀則的行程，使用的車輛是看起來有１０年以上中古老車，連窗戶都是關不上的，就別說車子的避震系統了，於是一路的顛簸當場ｄｏｕｂｌｅ。不禁想起伍百的一句歌詞「轉來轉去，擱轉來轉去…..轉的不知是民國幾年….轉的好像沒得食到１２０….」（台語），真是形容的太貼切了！ 到日喀則當然要去探訪當地的第一大聖寺─扎什倫布寺，這可是喇嘛教的兩大領袖之一─班禪的駐錫地，是一大宗教聖地囉。然而相較於拉薩眾寺的人馬雜沓，這裡只能說是門可羅雀了，見不到藏人，連觀光客也是三三兩兩。人少就有機會可以細細觀賞建築、陳設，發現這些東西的色彩比較新鮮、但卻比較粗糙。 後來才知道，這寺早在文革時被摧毀了，現在所見是１９８８年以後仿舊制而建的，加上因為班禪的政治立場，這裡再也不是藏人的心靈歸宿了，所以見不到像大昭寺或布達拉宮等那種來朝聖、磕長頭的虔誠藏胞﹔當然也因為不是歷史古蹟，所以對遊客的吸引力也相對大減囉！ 更後來又知道，的確！拉薩已經不是拉薩了！尤其這幾年大陸國民觀光興起以後，更是大大的加速了它的商業化。早些年喜歡到西藏登山，探訪自然景觀的登山人士（以歐美人士為大宗），紛紛離開了拉薩，往更深山裡面去了，還是想找一塊還沒有被「現代文明」污染的聖地吧。 

從山腳下抬頭仰望，只見青山之巔，旌旗飛揚，群鷹來回蟠踞、呼嘯、追逐、唱和著。對城市鄉巴佬而言，鷹翔已是罕見，一大群的鷹聚集、競姿、嘯鳴，天空變成了一個極大的舞台，它們盡情的表演著，真是叫人嘆為觀止的畫面。 就在群土看的目瞪口呆、口水遍地時，藏導發現了我們的痴呆，順著目光上望，淡淡地、不帶任何情緒地、稀鬆平常地說了一句－「喔！今天有天葬！」，這一句平常卻激起了更多的漣漪，更伸長了脖子想要一探傳說中的神秘儀式，當然還是只能遠遠地看到群鷹翱翔、和群山映翠，其他就一無所獲了！ 於是藏導成了解惑明燈！只聽他悠悠的道來：每個藏人一生都至少要參加一次天葬的儀式，看著親人的遺體成為群鷹的餐食，心中沒有不捨或不忍；而是欣慰，因為表示此人生前清白潔淨，所以才會得到天神使者的眷顧。不過也因為參與這樣的儀式，讓藏人能對生命有更多的體悟和理解，對世俗紛爭有一番不同的認知。 很難想像藏導所描述的心路歷程，只是想著：對於生命，或許可以用更多不同的角度來思考吧。

雙膝齊齊跪下、彎身雙手貼地、再彎一點讓額頭接近地面，然後，四肢分別向前後兩端極力伸展，整個人與地面吻合，雙手高舉過頂，然後起身，這個儀式叫「磕長頭」。口語常說「五體投地」，在此親眼見到，才明白，原來這不是一個形容詞，而是一種真真切切的儀式，一種對心目中的至高無上，至最崇敬意的儀式。 走在西藏，到處可以看見沿路磕長頭的藏人，他們走第一步，雙手高舉過頂，第二步，雙手移至面前，第三步就磕一個長頭，一路重複著這樣的儀式，沒有一絲苟且，朝著朝聖的目標（如：大昭寺）前進，走上幾個月是常有的﹔到的目的地，還不是終點，在心目中的神聖之前，還要再磕一萬個長頭，才算是完成一趟朝聖行程。一萬個長頭，年輕人可能要花上各把個月（動作比較靈敏）﹔要是年長者，花上一整年的時間也是常有的。 很難想像這樣的生活：每天醒來的第一件事是磕長頭，睡前的最後一件事是磕長頭，這一天所作的事就是磕長頭。多數的藏人家庭，每隔幾年就會賣掉所有牛羊和家產，充作旅費，帶上一家老小，開始一趟這樣的朝聖之旅，男主人負責行禮磕頭，其他人則在一邊打點路上的生活瑣碎。原以為這是很傳統、很保守的藏人才會作的事﹔然而解說員（一個２０出頭花樣年華的小姑娘，衣著入時，每天和來自文明世界的觀光客打交道的時代女性）心存感激的說，她很幸運，不像其他人，要歷盡千辛萬苦才能到此地﹔在聖地大昭寺工作，所以每天上下班前總要磕上百來個長頭，日子久了，一萬個也就湊齊了，可以為全家人祈福。原來！這「磕長頭」真的是藏人的全民運動啊。 來自文明的觀光客，總不禁會想，這樣的民族怎麼會有生產力、競爭力﹔只是生活和願望之間的平衡，有那麼複雜嗎？

我想！這應該是西藏宗教的慈悲。 千百年來，多數的藏人是不識字的。不識字並不影響心中的神佛的尊敬，可是卻影響了念經祈禱的能力。所以有了「轉經祈禱」：將一篇篇的經文寫好之後，放入經筒，信徒們只需持著經筒，順時針轉一圈，就代表讀了一遍的經文，當然轉的時候口中還要頌著六字箴言「唵、嘛、呢、叭、咪、吽」。就這樣轉啊！轉！念啊！念！心中所有的敬意和祈求，也就上達天聽了吧！ 當世人還在討論如何跨越貧富鴻溝、普及教育時，藏傳佛教卻早在千百年前做到了！貧富的差距不同，或許手中經筒的會有華麗與簡樸的不同﹔但只要虔誠，神明的眷顧應該是相同的吧。這份虔誠讓大部分的藏人，雙手得閒之時，便會不停的轉經，口中默默祝禱著。像這八角街上的老婦，不知是來拈香祈福，還是來採購生活物資的，但臉上的線條、肅穆的表情說明了他的誠心，天神有知，也不忍拂逆他的祈求吧。 八角街就緊挨著大昭寺，這座為文成公主而建於西元617年的寺廟，是西藏人信仰的中心，千年的歷史，為它帶來了大批祈福的藏人，和大批訪勝的觀光客。門前的八角街也就成了人聲鼎沸的市集，白天的時候，買一些形式商品，給盲目的觀光客﹔日落時分，觀光客散了，商家換上不同的貨色，為藏人提供起日常用品。 再次看到轉經祈禱是在東京郊外，古都鐮倉的長谷寺，有趣的是日本人真的把所有的經書放上去轉了，算是一種異曲同工吧！

布達拉宮是藏人信仰的中心，藏傳佛教的聖地，這個「宮」和「行天宮」、「天后宮」的宮有點相同，因為它是祭祀的中心﹔這個「宮」也像「皇宮」、「慈寧宮」的宮，因為它曾經是政教合一的西藏，權力的中心，歷任達賴辦理政務，和大臣們協商政事的地方。整座布達拉宮有著鮮明的紅白兩色的外觀，也正象徵著兩種重要功能，紅色的紅宮是用來供佛的﹔白色的白宮則是歷任達賴的生活處。 在拉薩的任何一個地點，都可以望見這座彷彿遠在天邊、又近在眼前的雄偉建築﹔這也好像訴說著宗教、達賴在人們心中的地位－那麼高高在上，又那麼地無所不在。也因著這崇高的地位，布達拉宮成為藏人心目中一生要去朝聖一次的地方。 然而，探訪這座聖殿是需要有相當的體力的！ 從他是視覺的大仰角，可以想見要一親芳澤，要將自己身體的重量位移到哪樣高度，要花多大的力氣，尤其是在空氣稀薄的西藏，讓這份挑戰更加嚴峻﹔然而這只是到聖殿的腳下，這建築本身又有好幾層樓的高度，當然沒有電梯，所以要更上一層樓就要繼續努力囉，這座幾百年歷史的建築，樓梯可是又小又窄，加上大批觀光客，和朝聖的藏人，真的是可以用寸步難行、前胸貼後背來形容﹔可能因為是建在高原上，風大，有保暖的需求，所以這棟建築的通風效果很差，一群汗流浹背的人所散發出來的氣味，加上藏人很少洗澡的特殊習慣(一生只洗三次澡)，空氣中的味道真是…. ﹔不只如此，藏人拜佛也添香油，不過不是給點錢象徵一下，而是將動物性脂肪作的酥油，一匙一匙的挖到香爐裡，讓它燃燒。想像一下，汗味、體味、脂肪燃燒的味道齊聚在一個密閉空間，然後在這個空間裡爬個幾層樓，沒有過人體力，如何能不昏倒呢？這也是為什麼多數的觀光客都聚集在陽台囉。

西藏的８月仍有相當的寒意，即使是艷陽高照，外套還是不能離身的。車向藏北移動，在深山曠野中前進，越顯寒氣逼人，一座大山巍巍的聳立在不遠處，平均５、６千公尺以上的高度，讓整座山終年積雪，可望見的山頭都是白藹藹的，一道道粗細不同白色的線條，攀爬在藏青色的山頭上﹔某些極白色的線條，還隱隱約約地閃爍著光芒，那種所謂的雄偉，叫人不自禁的摒住呼吸，這就是偉大的地理名詞─「念青唐古喇山」。 忽然間，遠處的地面飄起縷縷白煙，彷彿是裊裊炊煙，初以為是起霧了，可是又覺不像，那煙比霧更濃、更有力，而且是從地表直接冒出來的﹔更接近一點看，才知道哪是地熱直接噴出的蒸氣，山上的白雪和地上的白色的蒸氣相互輝映，構成一種如真似幻，盡在虛無飄渺間的空靈感。 有地熱的地方當然就有溫泉，當然不能免俗的要SPA一下，順便溫暖一下凍僵的手足。一邊欣賞雄偉的念青唐古喇山雪景，一邊泡溫泉﹔眼望終年不化的積雪，腦袋因清涼甘美的空氣而思緒清明的感受著﹔身體在４０度的天然溫泉的浸潤下，血液暢快的運行著，真是一翻別緻的情調。如果說有什麼美中不足的，大概就是這唯一的溫泉浴場，設備真是叫人不敢恭維，難以分辨的廁所和更衣室，隨處可見的垃圾、發霉和陰濕的角落，要不是池水清澈見底，真是不敢下水一試，當然這也是要收門票﹔倒不是希望在這裡見到五星級的飯店溫泉池，只是希望有個乾爽、乾淨的地方可以更衣就足夠了，否則野溪溫泉可能更適切些。