這個城市是即使人已經在薩拉耶佛，波赫境內了，還是沒聽過；選擇造訪的理由也很簡單：在當地了旅行社裡尋找適合的在地行程(Local Tour)，他的時間預算都符合需求、在波赫境內、而且廣告上的圖片還不錯，就他啦！尷尬的是他名為「Jajce」，不論是波士尼亞文還是英文，我都讀不出來，神奇的Google翻譯成「亞伊采」，但我神奇的視覺邏輯一直以為是「伊采亞」。

「亞伊采」(Jajce)，說來身世不凡，14世紀，當波士尼亞是個獨立的王國的時候，這裡正是首都。直到1463年，被奧斯曼的軍隊佔領；第二年，又被匈牙利王國奪取；然後到1527年成為波士尼亞最後一個被奧斯曼帝國征服的城市。

不凡的身世，帶給這個城市豐富多元的文化遺產。不論是為了防禦哪個敵人，陸陸續續整修、興建的古城牆，特別寬廣厚實，可惜也沒有擋住任何的改朝換代，至今依然有斷垣殘壁橫亙在城市的角落，可是城市的統治者已經歷經無數變化了。

隨著，統治者的改變，推崇信仰的宗教也不同，好在這幾個宗教在統治的當下，並沒有要其他宗教滅種絕跡的念頭或舉動，所以亞伊采現在可以兼容並呈各種宗教的風采。城裡現存最古老的教堂－聖瑪莉教堂(Saint Mary’s Church)，是12世紀就已經存在的建築；匈牙利統治期間，由波士尼亞王妃重建，留下了存在至今的基石；1582年原來的教堂被蘇萊曼清真寺(Suleiman’s Mosque)完全覆蓋；在後來又歷經幾次的火災，清真寺又幾乎被焚毀殆盡，現在存留的部分，依然可以查見，這一步步歷史變動的軌跡。與旁邊依然留存的聖盧卡斯鐘樓，共同成為現在波赫聯邦，歷史性的標。

說了這麼多的古早事，真正讓亞伊采贏得國際目光焦點、並在歷史上留下濃重墨彩的卻是另一樁大事。1943年，第二次世界大戰，歐洲戰場進入尾聲，當時由對抗軸心國由狄托(Josip Broz Tito)率領的「南斯拉夫人民解放軍和游擊隊」，在11月21-29日，在這裡招開了一個大會，當時南斯拉夫境內各族代表，有的甚至徒步跋涉了數百公里山路，就是為了趕到這裡來參加這個大會，這個大會上決議創建了「南斯拉夫聯邦」，也確立了二次世界大戰之後，南斯拉夫的獨立建國。

撇開厚重的歷史，亞伊采的自然景觀也很精彩。普利瓦河(Pliva river) 在近郊注入弗爾巴斯河(Vrbas river)，兩河之間的高低落差，形成一道壯觀的瀑布，瀑布高度從以前的30公尺，因為地形和水量的改變，至今依然仍有20公尺左右。

前去拜訪的這天，室外溫度高達28度，時值中午，燥熱難耐，又看到深深下切的山谷，想說走下去還好，回頭要爬上來就辛苦了；不過，看到大家都興致高盎的往下走，也只有默默跟隨了。但是，一接近水邊，瀑布下切的水勢濺起的漫天水霧迎面撲來，配上若有似無的涼風，頓時心曠神怡，消暑啊！！　好像等會要爬上山坡的怨念也平復了。

瀑布上方的普利瓦河沿岸，還有大大小小的４個湖泊，這天天氣是真的熱，湖畔散佈著許許多多的遊客，攜家帶眷的在樹陰下乘涼、湖邊戲水，羨慕的跟當地人說：有這樣一個天然的游泳池真好！當地人涼涼的回了一句：不是天然的喔！這是人工湖，匈牙利人利用天然地勢加工出來的人工湖泊。雖然沒有找到太多相關資料，但是想到是利用天然地勢加工、又經過了數百年的自然風化，那這些湖究竟算是天然的？還是人工的呢？

腦中糾結著歷史與自然景觀、人工與天然等無聊命題的時候，眼前突然出現一景，想來應該是完美結合的答案吧！剛說到，這裡有大小四個湖泊、湖泊間有了高低水位落差，這個落差就成了天然的水力資源，古今中外對這樣的水力最普遍的應用就是建造水力推動的磨坊，用來磨米、磨麥子，亞伊采人也不例外；只是一般通常是蓋一大座磨坊，鄰近的農家一共同使用；或是變成商業機構，收費替附近農家服務； 但古早的亞伊采人不知為何是各家各戶自己興建自己的磨坊，而且住家居所也並沒有緊鄰著這些磨坊，就留下這一整區，都是有白花水浪在門前激起，又在屋後飛舞的黑色小木屋。這些小小的木製磨坊，對鄰近農家可是助益不小，一直到二次大戰結束前後，它們都勤奮地工作著，將農家生產的麥子，磨成麵粉，供應廣大民眾生活需要。

細細回顧這大半天的行程，亞伊采還真是一個兼具自然與人文的精彩豐富城市。想想自己旅運也真的不錯，就站在旅行社這樣信手一點，竟然就挑到了一個這麼棒的行程。所以，代價大概就是，選好行程離開旅行社不久，隨身的手機竟然人間蒸發了，得失之間，大概自有平衡的道理吧！自己這趟行程的旅運是真的好，出門前竟然記得把很久不用的傻瓜相機塞進包包，還好有這突然勤勞的舉動，不然這麼精采的行程還真的沒有照片可以分享呢！