如果說昨天的奎德林堡是誤闖了童話故事的小鎮；那麼今天的德勒斯登(Dresden)就是誤闖了童話中的都城。往城裡一走，滿眼都是古色古香的西洋建築，這裡號稱歐洲最美麗的城市之一，是薩克森王國(Königreich Sachsen)的首都，曾經在拿破侖時代是數個歷史性聯盟的獨立成員；1871年起是德國歷史眾諸侯國中一個獨立的成員，最後於1918年併入威瑪共和國。擁有無數的巴洛克建築，更使他成為藝術上的瑰寶。

市區隨便逛，比方說上面這個聖十字教堂(Kreuzkirche)，12世紀初建，1388年被獻給聖十字架；1491年以後曾經5次被摧毀，1897年那次的大火幾乎將整個教堂燒成廢墟，除了黑黑的石頭殘骸，什麼都沒有了，卻又很快在1900年左右重新建起；然後在1945年的二次大戰中再次被摧毀。1955年重新開放後，他兩端高聳的尖塔，依然是城市醒目的地標，內部的裝潢倒是一改中世紀的華麗、金碧輝煌，很有北歐的簡約風格，但依然有著貴族的氣勢。他還擁有一支知名的聖十字架男童合唱團(Dresdner Kreuzchor)。

既然是曾經的首都，當然要有高、大、上的皇宮，嘿！德勒斯登有兩個呢！一個就是德勒斯登王宮(Dresdner Residenzschlos)，這個幾乎是城市最老的建築之一，薩克森選帝侯(就是有資格參選神聖羅馬帝國皇帝的諸侯)和後來的國王，都曾經以此為家，所以收藏之豐富可以想見，建築從1200左右開始羅曼式風格，然後在幾次的毀壞與整修後又陸續加入了文藝復興風格、巴洛克風格。二次大戰最後在1945年展開毀滅式的德勒斯登大轟炸，整個皇宮幾乎成了沒有屋頂的房子，還好，戰爭初期那些珍貴的王室收藏品被送到郊外的國王城堡（Festung Königstein）得以保留，現在也紛紛整理之後，陸續在博物館裡展出。

另一個是茨溫格宮（Der Dresdner Zwinger），這個是薩克森選帝侯及後來的波蘭國王－腓特烈·奧古斯特一世(Friedrich August I der Starke)的王宮，他參觀了法國國王路易十四的凡爾賽宮(Château de Versailles)之後心生羨慕，就在自己1697當選波蘭國王後推動興建；並且在1719年他的兒子腓特烈·奧古斯特二世與哈布斯堡皇帝的公主瑪利亞·約瑟法舉行婚禮之際正式揭幕。除了華麗的宮殿群建築以外，規模龐大的花園和一旁的歌劇院都相當具有可看性。二次世界大戰以後，德勒斯登市民透過公投決定修復茨溫格宮以重建該市的榮耀。

繼續隨便走，會經過壯觀華麗的一座圓形建築，這是森柏歌劇院(Semperoper)1841年初次興建之後，一樣歷經了多次的毀壞和重建，歷史上許多著名的歌劇都曾經在這裡展開首演。

 

另外，長達102公尺的大型壁畫－王子的行列(Fürstenzug)也是不容錯過的驚人地標。此畫係為了慶祝薩克森統治者韋廷王朝（House of Wettin）800週年，花了五年時間，從1871年至1876年繪製而成。這幅巨大的壁畫，繪製了1127年至1873年間在薩克森統治的韋廷王儲的34位諸侯、公爵、選舉人和國王和他們當時的穿著與隨從。

當夕陽灑在屋頂上的時候，會展現金光燦燦大圓頂的聖母教堂(Dresdner Frauenkirche)這是德勒斯登天際線中，最重要的巴洛克地標之一。教堂最早是屬於羅馬天主教，不過在宗教改革後成為新教徒的教堂，並在1726-1743年重新興建成巴洛克式路德派建築，且被認為是新教建築的典範，並以阿爾卑斯山以北最大的石製圓頂聞名。聖母教堂無可避免地也在二次大戰中被摧毀，戰後東德領導人決定留下廢墟作為戰爭紀念碑。不過50年後，世界各地都希望他能重建，並有許多的協會和個人出資贊助，於是在2004年這個巴洛克大教堂的外觀，終於重新恢復站立在原來的位置上。

這天雖然只是在老城區閒逛，卻是有些累人；不是距離遙遠或是路途難行，而是一棟棟驚天動地的大建築，不斷在眼前、腦海裡轟炸。今天陽光普照，是幾天難得的好天氣，所以觀光客通通跑出來了，在洶湧的人群中，要欣賞這些建築或是拍照都顯得格外的艱難。而且這燦爛的陽光其實是假的，室外氣溫只有-2度，個人感覺是-10度，真的是透心寒。於是逛不到4小時，我們就陣亡了。有沒有錯過什麼，還是等下次某個夏天再說吧！！